Fuente interna para Amiga 1200 (y 600): la solución de Slince

Reducir cables, eliminar el “ladrillo” de la fuente externa y dejar un Amiga 1200 más limpio y fácil de transportar es una idea que cada vez atrae más a quienes tienen el equipo ampliado y lo usan a menudo. En esa dirección va el proyecto de Slince: una fuente de alimentación interna para A1200 que se instala dentro del ordenador y deja al exterior únicamente la toma del cable de corriente, integrando además interruptor y protección por fusible.

El resultado es una integración muy “de fábrica”: por fuera apenas cambia nada, y el interior queda con una distribución ordenada y modular basada en una etapa principal aislada y varios convertidores DC-DC.

Arquitectura del conjunto: 220V CA → 12V CC y conversión a las líneas del Amiga

El sistema parte de una fuente aislada típica que trabaja a 220V en corriente alterna y entrega un rail principal de 12V en corriente continua. A partir de ese +12V se generan el resto de tensiones necesarias mediante módulos conversores DC-DC, manteniendo el diseño dividido por bloques.

El conjunto se compone de:

• Fuente aislada 220V→12V como base del sistema.
• Módulos de conversión para obtener el conjunto +12V / 0V / -12V.
• Un módulo adicional para crear +5V, la línea más crítica del Amiga.

En el montaje se aprecia un enfoque práctico: módulos reconocibles, fáciles de sustituir, y distribución diseñada para encajar en el interior del A1200 sin comprometer el equipo.

Alimentación estable y sin interferencias en vídeo

Uno de los puntos que más preocupaban a Slince era la posibilidad de que la electrónica interna introdujera ruido o afectara a la señal de vídeo. Tras realizar varias pruebas, el autor lo deja claro: no se han detectado interferencias, con una ausencia total de las mismas en la salida de vídeo.

Este detalle es especialmente importante en un A1200, donde cualquier degradación de señal se nota rápido en monitores y escaladores modernos.

Entrada de red, seguridad y nuevo portafusibles

El proyecto incorpora el conjunto clásico de entrada a 220V, con una implementación limpia y accesible. A nivel de seguridad se incluye interruptor, entrada IEC y fusible, con un detalle actualizado que se puede observar en la instalación final: un nuevo portafusibles en línea, integrado en el cableado de alimentación.

La ubicación general del sistema se mantiene en la zona izquierda de la carcasa superior, logrando que el cableado quede bien encaminado y sin estorbar al resto del hardware.

Tapa/carcasa protectora opcional y sin contacto con la placa

En la versión actualizada del proyecto, la carcasa o “tapa” protectora pasa a considerarse opcional. Según explica Slince, en cualquier caso el diseño está pensado para que no exista contacto en absoluto con ningún elemento o componente de la placa.

Ahora bien, el autor puntualiza algo relevante: dependiendo de las ampliaciones que monte cada usuario (aceleradoras, adaptadores, expansiones internas, etc.), esa cubierta puede llegar a ser necesaria por compatibilidad o espacio, y en caso de usarse, siempre sería de plástico.

Pruebas reales: arranque con disco duro y DVD conectados

Más allá del planteamiento sobre el papel, Slince ha probado la solución en condiciones realistas. El sistema arranca con HD y DVD conectados y, según comenta, funciona sin inmutarse, mostrando una reserva de estabilidad muy positiva para equipos con periféricos internos.

Conector en ángulo recto y compatibilidad con la fuente clásica

Otro detalle interesante es que Slince está desarrollando un conector en ángulo recto para conectar al enchufe de alimentación del Amiga. Esto abre una posibilidad muy atractiva: al no modificar el conector de entrada original, el Amiga podría seguir alimentándose con la fuente clásica de siempre si el usuario lo desea.

Dicho de otro modo: la instalación apunta a ser reversible o, como mínimo, compatible con el método tradicional, algo que muchos usuarios valoran al máximo en este tipo de mods.

Paso de cableado sin molestias

En cuanto a la instalación, Slince indica que el cableado se introduce por un espacio ya existente entre la carcasa y el modulador de frecuencia, sin necesidad de forzar piezas ni crear rutas invasivas. Según sus palabras: “no molesta para nada”, y las fotos del montaje confirman un paso limpio y bien resuelto.

Este tipo de solución encaja además en una tendencia actual donde están apareciendo soluciones similares de alimentación interna para el A1200.

https://www.youtube.com/embed/27KNPGH2kT4

FAQ: dudas habituales sobre una fuente interna para Amiga 1200

¿Qué tensiones proporciona este diseño?
El esquema contempla +5V, +12V, 0V y -12V, replicando las líneas clásicas necesarias para el A1200 y determinadas ampliaciones.

¿Se han detectado interferencias en la salida de vídeo?
Según Slince, tras varias pruebas hay ausencia total de interferencias, siendo uno de los puntos que más le preocupaban del proyecto.

¿Por qué partir de 12V y luego convertir a +5V y -12V?
Porque permite un diseño modular y estable: una fuente aislada 220V→12V actúa como base y los DC-DC se encargan de ajustar los rails finales con precisión.

¿Qué papel tiene el -12V en un Amiga 1200?
Aunque el consumo del -12V suele ser bajo, sigue siendo una línea necesaria para ciertas funciones del hardware clásico y algunas ampliaciones, por lo que es importante que esté presente y correctamente regulada.

¿La tapa protectora es obligatoria?
No. Slince comenta que puede ser opcional, ya que no hay contacto con la placa. Podría ser recomendable o necesaria según ampliaciones, y en ese caso sería siempre de plástico.

¿Qué medidas de seguridad incluye?
El sistema incorpora interruptor, entrada IEC y fusible, además de un nuevo portafusibles visible en la instalación final.

¿Puede seguir usándose la fuente clásica del Amiga?
Slince está trabajando en un conector en ángulo recto que permitiría mantener el conector original sin tocarlo, de modo que el Amiga podría seguir alimentándose con la fuente clásica de siempre si se desea.

¿Qué queda visible por fuera del ordenador?
En el exterior se mantiene una apariencia limpia: toma de corriente IEC e interruptor, con el resto del conjunto instalado en el interior.

Apoyo del desarrollador

Si te animas a montar tu propia fuente interna utilizando este método y tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto con Slince a través de su correo electrónico sbs.lince@gmail.com

The Frustrating Reality of USB-C (and why it never works)

This lady teaches us what here USB-C frustrations are and which fix works for her

#technology #USB #USBC #power #DC #5V #19V #12V #AC #electronics #USB1 #USB2 #USB3 #USB4

https://www.youtube.com/watch?v=wPIJEFVetW0

Siempre quise un Case Power Bank, debido a la enorme cantidad de baterías de litio que estaba acumulando debido a que arreglaba computadoras  y bueno, las mías propias que dejaban de funcionar. Me parecía una buena idea para poder reciclar hasta la ultima gota de la vida de esas baterías, conocidas por que al pertenecer a un pack, cuando una falla, todas son desechadas para evitar accidentes. Y por accidentes me refiero a explosiones.

Especificaciones

No es un aparato muy avanzado. De hecho se salta las normas de seguridad que hacen que las baterías de litio sean desechadas en primer lugar. Por esto, es un poco peligroso usarlo, pero en cambio, agrega unas cuantas medidas de seguridad, claramente patateras, pero que sirven un poco para el travieso que compra esto sin pensar en los riesgos.

• Espacio para 8 baterías de Ion Litio en paralelo
• Pantalla LED que muestra el porcentaje de carga (Mas o menos)
• LED de linterna (Tremendo led para alumbrar como vela apagada)
• 2 Puertos USB (Salidas de 1 o 2 amperios, pero eso también es mentira)
• 1 entrada de carga micro USB
• 1 entrada de carga USB tipo C
• 1 entrada de carga IPhone (Ni idea de como se llama ese puerto)
• Controlador de carga ip5306

Puedes encontrar mas desarmes en https://interlan.ec/tag/desarme/

Case Power Bank

Es curioso como este aparato es tan simple y tiene tantas curiosidades. No necesariamente buenas, como ya podemos ver en la etiqueta que tiene impresa en un inglés muy mal escrito.Los símbolos en chino no los entiendo, pero me hago una idea con lo que esta escrito junto a ellos. Insinúa una capacidad de 18000 mAh, pero esto no depende del aparato sino de las baterías que se le ponga. Yo puse de varias capacidades porque no cuento con tantas del mismo tipo, así que, debido a su conexión en paralelo, debo sumar sus amperajes para obtener su potencia real. lo cual también es cuestionable puesto que son baterías viejas.También insinúa tener soporte para QC2.0 y QC3.0 pero su salida máxima solo son 2A así que no es capaz de activar esas funciones en los dispositivos compatibles.Lo que si ha funcionado hasta ahora, es el protocolo multicarga. Puede recibir energía por cada uno de los puertos que dispone, aunque nunca jala mas de 800mAh.

Observaciones

Según la info del producto en la tienda (info desaparecida por cierto), ademas de lo que insinúan los gráficos de su display LED, tiene soporte para entregar 1A por un puerto y 2 por el otro. Sin embargo, en pruebas de medición, simplemente entrega 2A por ambos puertos sin diferencia.El protocolo de carga QC requiere voltajes de 5V y mas de 1.5A asi que este aparato cumple, puesto que es capaz de entregar esa energía, sin embargo, carece del protocolo de negociación de QC.

La carga rápida es una tecnología patentada que permite cargar dispositivos con batería, principalmente teléfonos móviles, a niveles de potencia superiores a los 7,5 vatios (5 voltios a 1,5 amperios ) que permite el estándar USB BC 1.2, utilizando cables USB convencionales . El mayor voltaje disponible permite suministrar más potencia (vatios) a través de los cables sin un calentamiento excesivo. Dado que la corriente es menor para la misma potencia al aumentar el voltaje, se reducen las pérdidas resistivas , lo cual resulta significativo en cables largos.Wikipedia

Por ultimo, Los componentes del dispositivo son los que se esperaría de un banco de baterías, pero a diferencia de los bancos de baterías para laptops, este modulo no cuenta con control de temperatura, ni un control individual para cada una de las ocho celdas que puede alojar. Esto es peligroso puesto que es incapaz de conocer la salud de cada celda, inyectándoles energía en el mismo ciclo de carga a todas, lo que las degrada y daña a largo plazo, ademas de poder causar riesgos de sobre carga o sobre descarga, pues las baterías de ion litio, a diferencia de las de polímero de litio, no cuentan con un circuito limitador que las proteja.El nivel de carga se calcula en promedio a la energía que todas las baterías pueden transmitir. Esto es algo controlado por software, así que, debido a que solo hay dos terminales de carga para las ocho baterías, no es capaz de actualizar el estado en tiempo real. Esto significa que aunque saques todas las baterías menos una, el estado de carga no se actualiza hasta que remueves todas las baterías y se descarga el dispositivo, recalculandolo al regresar la energía.Este bajo control de energía produce errores de apreciación, puesto que el display puede mostrar una carga de mas del 80%, pero súbitamente quedarse descargado. O por otro lado, puede intentar hacer una sobredescarga a un modulo descargado con el riesgo de dañar el equipo entero.

Recomendaciones

• Cuando instales las baterías, asegúrate de que están todas completamente cargadas.
• No te confíes por lo que muestra el display.
• En lo posible, usa baterías que tengan el mismo estado de salud.
• No sobreexijas la batería. Por USB difícilmente habrá aparatos que consuman mas de 5v a 2A pero existen pirograbadores USB que si que pueden exigir mas.
• Muy importante: Aunque sea feo, asegúrate de poder abrirla y revisar regularmente el estado de las baterías. Puede parecer raro, puesto que la caja esta hecha para cerrarse y no volverse a abrir, pero estas jugando con un aparato potencialmente peligroso.

Conclusiones

Tal vez prefieras comprar un pack de baterías nuevo de paquete. No te asegura que no vaya a explotar, pero es menos probable. Ten las precauciones necesarias y disfruta del reciclado si decides comprarla.

https://interlan.ec/2025/11/14/desarme-case-power-bank-18650x8-18000mah/

#5v #baterias #cosasChinasTruchas #desarme #ionLitio #usb

Este reloj digital es una de mis compras mas «emocionadas» y decepcionadas que he hecho, porque es una tonterita barata pero poco practica. Entre otras cosas, la pantalla oscura no se ve mas que en un solo angulo y la luz de retroiluminacion, aparte de comerse la bateria en poco tiempo, mejora poco la visibilidad.

Especificaciones

• Pantalla LCD de fondo negro y elementos «a color»
• Retroiluminacion led Blanca
• Switch de activacion por sonido (aplausos)
• Alarma por zumbador pasivo
• Beep por zumbador activo (se, tiene dos fuentes de sonido distintas)
• Modo de 12/24 horas
• Temperatura en C/F
• Sensor de humedad ambiental
• Memoria de maxima temperatura y humedad
• Memoria de minima temperatura y humedad
• Dias de la semana
• Bateria AAA x2
• Entrada por conector barril de 5V

Puedes encontrar mas desarmes en este enlace:

https://interlan.ec/tag/desarme/

Reloj Digital con Sensor de Temperatura y Humedad

Puedo quejarme de la pésima usabilidad que tiene, pero en realidad es bastante curioso y me gusta mucho. Muestra mucha informacion importante con una sola mirada y parece ser lo suficientemente preciso como para no de sincronizarse la hora en bastante tiempo. Este tipo de aparatos no suele ser muy preciso por lo que la hora se tiene que cambiar con regularidad.

Como es de esperar, este aparato tiene muchos sensores sin identificar. Imagino que el cilindro plateado es el cristal oscilador, ignoro la frecuencia y la plaquita dentada es el sensor de humedad, ignoro si tambien es el componente que mide la temperatura. El circuito integrado esta encapsulado en resina negra como siempre y los demas componentes son sencillos resistores, capacitores y diodos que se pueden apreciar a simple vista.

Destaco ademas que hay dos fuentes de sonido. un zumbrador piezoelectrico que utiliza para los sonidos de alarma y otro zumbador que asumo funciona como microfono, pues tiene sensor de aplausos.

Del otro lado de la placa central, el zumbador que asomo es el que capta los sonidos, esta etiquetado como speaker, lo que me confunde mas sobre su finalidad. después de todo no encuentro nada que capte sonidos o vibraciones, pero este aparato si que puede captarlos. No es raro usar un altavoz como un rudimentario micrófono. De niño tuve un juguete de radiofrecuencia que transmitía la voz por un altavoz que también trabajaba como micrófono. imagino que para emular la experiencia «Push to Talk»

Por ultimo, el componente de la pantalla tiene dos LEDs de retroiluminación que la verdad, alumbran bien poco pero comen harta batería. la pantalla tipo LCD también tiene una fijación por alfombrilla que odio mucho porque entre otras cosas, no entiendo como funciona.

Conclusiones

Por el precio, es un buen aparato. Pero es muy poco practico. Me parece que viene bien si lo tienes en tu escritorio siempre a la vista, pero en otras circunstancias, su mala iluminación y angulo de visión lo hacen prácticamente inútil.

Tal vez prefieras algo mas practico. Pero me parece un aparato curioso e ingenioso al que voy a intentar encontrarle alguna utilidad.

https://interlan.ec/2025/07/25/desarme-reloj-digital-con-sensor-de-temperatura-y-humedad/

#5v #cosasChinasTruchas #desarme #odioLasEtiquetas #relojDigital #sensorDeHumedad #sensorDeTemperatura

@fennix not even that, if you use the #5V version it comes with a #USB-A cable ready to plug & play!

OFC Noctua offers a dedicaded PWM controller with knob and 12V power supply and if you want to use something like an IndustrialPPC 3000 PWM that's kinda needed...

Here's another power project, it's actually a copy of something I posted a while back. It's another diode OR UPS, this time meant to power a Raspberry Pi (or something else that takes 5 volts).

I found some cheap adjustable #buck converters on Amazon. The idea is to step down 12 V nominal, either from another battery, a power supply, or perhaps a solar panel, to about 7 V or so - this is labeled Vbuck in the schematic. From there current can flow into the battery, a 6 V gel cell lead acid in this case, via D1 and Rch. It can also flow through D3 into the 7805 regulator, which puts out 5 volts. If the input power to the buck converter is taken away, power flows from the battery to the 7805 through D2.

It's dirt simple, and my intent is to keep the 6 volt battery floated. Basically, pick the float voltage you want (say 6.6 V), and add the diode drop to it. This is about what you set the output of the buck converter to. The resistor Rch is just there to limit the current in case the battery gets significantly discharged - once it hits the float voltage you want, very little current will flow. Pick a low end voltage, maybe 5.5 V, and set the resistor such that the voltage drop gives you the current you want: (7-0.4-5.5)/Rch

I just used a 3.9 ohm resistor since I had it. Don't forget to make sure it can take the power, but in my case it should be around a quarter of a watt (it's a 2 watt resistor). You can also bump the voltage up of the buck converter to get a little more current if you want some more granularity.

The key is to have a buck converter you can adjust. The diodes here are big for what I'm using them for, but I had a tube of them from past dumpster diving. You could probably come up with a better circuit, utilizing a specially-designed switching supply, but this is quick and dirty and should work.

I checked voltages tonight, but may get around to trying it with an actual Pi tomorrow.

#power #electronics #UPS #backup #RaspberryPi #diodes #DiodeOr #5v

The #BigEar status bar has ears! (Actually just a speaker for now, but room for a microphone if we want.) Featuring the newest part of my fancy #openscad lamp system.

#esphome #esp32 #wled #lamp #statusbar #snarkhome #homeassistant #5v

I have...... concerns about these #5v power supplies.

#alibaba #wled #grounded #fireisanillusion #magicsmoke

Yesterday I managed to turn #esphome into a #wled knockoff. (Part of my #lamp system.) If anyone else is considering it, let me gently suggest No. It *technically works*, which is the worst kind of works.

Overlapping segments are great (really!) and way more reliable than switching presets, but that is where it stops. Mostly when wled Just Does, esphome+fastled Just Doesn't.

If you were hoping to piggyback additional capabilities, you should also know that 22 LEDs in pairs (plus "all") leaves about 9% free flash. This is not enough for audio, or most sensors. And of course control suffers.

That said, don't forget that every #ledstrip is also a #5v supply and there are no rules against putting multiple magic shards in a single object..

#esp32 #homeassistant #led #leds

For anyone keeping score at home, I went to grab a screenshot for the above response and discovered that the #esphome #esp32cam sensor hung up an hour earlier and needed a power cycle.

I guess today's project is rigging up a better #5v supply and adding some #homeassistant stale data #notifications. (This specific unit is not part of the #camera adventure because it has a busted latch on the ribbon connector.)

USB Power Has Never Been Easier

USB cables inevitably fail and sometimes one end is reincarnated to power our solderless breadboards. Of course, if the cable broke once, it is waiting to crap out again. Too many have flimsy conductors that cannot withstand any torque and buckle when you push them into a socket. [PROSCH] has a superior answer that only takes a couple of minutes to print and up-cycles a pair of wires with DuPont connectors. The metal tips become the leads and the plastic sheathing aligns with the rim.

The model prints with a clear plus sign on the positive terminal, so you don't have to worry about sending the wrong polarity, and it shouldn't be difficult to add your own features, like a hoop for pulling it out, or an indicator LED and resistor. We'd like to see one with a tiny fuse holder.

If you want your breadboard to have old-school features, like a base and embedded power supply, we can point you in the right direction. If you are looking to up your prototyping game to make presentation-worthy pieces, we have a host of ideas.

#3dprinterhacks #hardware #toolhacks #3dprinted #5v #5vdc #connectors #dupont #power #powerbank #prototyping #testlead #usb

#Arduino #5V
Arduino Uno R3
https://www.switch-science.com/catalog/789/

> 入力電圧（推奨）:7～12V （DCジャックもしくはVIN端子から入力）